Как починить колонки

Динамики и их классификация

Колонки акустические

Прежде чем начинать ремонт акустических колонок, следует знать, как данная система работает. Это нужно для того, чтобы не навредить ей в процессе совершения тех или иных действий.
Несмотря на то, каким размером обладает колонка, она имеет две составляющие: механическая и электрическая. В состав первой входит катушка с индуцированным током.
Вторая же содержит магнит, а также специальную мембрану. На первый взгляд, кажется, что этот механизм прост, но это не так.
Вот для этого и может понадобиться классификация динамиков:

  • Катушечные. Их принцип работы напоминает работу газовой колонки (используется для нагревания воды). Кольцо магнита заставляет его двигаться благодаря образованию в нем тока.

Примечание: работать устройство будет до тех пор, пока все витки катушки будут целыми. Поэтому если не работает катушечный динамик, то в первую очередь следует обратить внимание на целостность катушки.

  • Ленточные. В данном случае переменным магнитом является узкий гофр.
    При этом внутри нет катушки, как в предыдущем варианте. Чтобы воспользоваться таким прибором, следует заранее приобрести согласующие трансформаторы, которые нужно подключить к цепи.
    Чаще всего эти трансформаторы уже установлены с завода.

Примечание: именно их наличие или отсутствие позволяет быстро узнать тип динамика.

  • Изодинамические, в составе которых есть квадратная или круглая спираль. Она осуществляет круговые движения вместе с мембраной, находясь под действием магнитного поля.

Акустическая колонка

  • Электростатические динамики. Их основное отличие заключается в том, что они работают без осуществления каких-либо движений. Ток изначально уже есть в цепи, поэтому не нужно производить каких-либо действий, чтобы он образовался.
    При этом мембрана немного движется, но она не выполняет никаких поступательных движений.

Примечание: их идеально использовать в колонках с высокими частотами.

  • Конденсаторные, в состав которых входят два электрода. Один из них является довольно массивным, так как он выполняет важную функцию – подача переменного потенциала.
    Он играет роль опоры для второго электрода. Кстати, вместо второго можно использовать фольгу, скрученную в тоненькую трубочку.
  • Так же есть и другие виды динамиков, но были рассмотрены только самые популярные и часто встречающиеся.

Устройство динамиков

Колонка акустическая

Динамики работают следующим образом:

  • К колпачку, расположенному на мембране, идут тоненькие проводки. Сам колпачок крепится при помощи диффузора.
    Так вот эти провода пробивают его, чтобы у них появился доступ непосредственно к колпачку.
  • Катушка должна быть легкой, так как нужно добиться малой инертности в системе. Ведь частота колебаний в динамике является огромной, поэтому чтобы двигаться с такой скоростью, подвижная часть динамика не должна быть тяжелой.
  • Магнит устанавливается неподвижно. Чаще всего он имеет форму кольца. В отверстии располагается катушка с индуцированным током.
    Как правило, она двигается вперед и назад. Также она приводит в движение мембрану с колпачком.
    Соединительные провода также находятся в постоянном движении. Чтобы подвижные детали не сдвигались со своего места, в центре они соединены специальной шайбой, которая способствует тому, чтобы ось симметрии не была нарушена.

Ремонт

Акустические колонки

Схема колонки

Ремонт динамиков – это довольно простой процесс. Колпачок и мембрана ломаются редко.
Чаще всего из строя выходит катушка. Также следует проверить места спайки проводов, так как, возможно, один из них отцепился.

Ремонт катушки происходит следующим образом:

  • Старые витки следует убрать.
  • На катушку намотать индуктивность также, как это было на старой.
  • Каждый слой следует аккуратно смазывать клеем, чтобы витки не были подвижны.

Примечание: именно из-за большой подвижности витки могут порваться. Поэтому нужно сделать все возможное, чтобы они были зафиксированы наилучшим образом.

  • Намотка провода может осуществляться любым удобным способом. Наиболее простой вариант: взять две стойки.
    Расположить их параллельно друг к другу и соединить осью. С одной стороны расположить сердечник, а с другой – магазинный провод. Наматывать проводку следует быстро, пока клей не засох.

Примечание: проволока должна иметь лаковую изоляцию.
Во-первых, это улучшит ее качество, поэтому она не так быстро разорвется. А во-вторых, будет меньше вероятности того, что случится короткое замыкание в системе.

  • Витки ложатся друг на друга. При этом необходимо проследить за тем, чтобы произошло достаточное количество оборотов.
    Кроме того нужно правильно разместить выводы.

Акустическая колонка в автомобиль

Довольно часто в процессе ремонта акустических колонок приходится разбирать динамики. Поэтому следует прежде чем начинать ремонт запастись растворителем.
Все склеенные соединения необходимо смочить клеем и подождать немного времени. Особое внимание уделяется на зачистку стыков.
Таким образом, выполнить ремонт акустических колонок можно своими руками, не выходя из дома. Изначально нужно приобрести клей, цена которого является мизерной.
Прежде чем начинать ремонт самому, нужно также пересмотреть фото и видео с данной тематикой, которых в Интернете есть очень много. Инструкция по этому поводу также пригодится.

Как самостоятельно починить разболтанный вход для колонок (когда проблема со звуком не связана с драйверами или звуковой картой)

Так уж повелось, что чуть только из колонок раздается треск и фон, пользователь сразу начинает грешить либо на сгоревшую звуковую карту, либо на слетевший звуковой драйвер. Так ли это на самом деле?

Конечно: драйвера иногда слетают. Но для того, чтобы это произошло, необходим конфликт в системе. Конфликт может возникнуть лишь в том случае, ежели вы что-то скачали, и это «что-то» оказалось несовместимо с системными требованиями: вот тогда драйвера слетят — к гадалке не ходи! Но если вы ничего такого не устанавливали, а звук из колонок, мягко говоря, оставляет желать лучшего, то проблема, скорее всего, кроется во входе для колонок — в «гнезде» для штекера.

У меня есть сосед, который каждый раз подтверждает мои теории по поводу чисто механических повреждений компьютера: то у него кулер на видео карте перестал крутиться из-за пыли (а сосед уже готов отвалить кучу денег за новую видео карту), то дисковод «накрылся медным тазом», хотя он не открывался всего лишь из-за пласта пыли, которая скопилась там за долгие годы эксплуатации. Вот и на днях он обратился ко мне с вопросом, какая звуковая карта подойдет к его «железу»: старая встроенная карточка у него, якобы, сгорела.

Придя к нему домой, я первым делом включил аудио файл и послушал звучание. Так и есть: треск из колонок натолкнул меня в нужном направлении поиска проблемы. А причиной искаженного звука была не звуковая карта, а кабель, которой торчал из «гнезда» звуковой карты: от моего прикосновения звук в колонках сразу стал другим, более чистым. » Да у тебя просто вход раздолбался от времени!» — подытожил я диагностику проблемы и отправился домой за паяльником. А теперь — подробно о процессе ремонта. Итак!

Обычно, штекер — железный штырёк, который вы втыкаете в «гнездо» звуковой карты, наглухо закатан в пластиковый кожух. Ваша задача: отрежьте штекер от провода и аккуратно снимите с него пластик. От куска провода отмерьте пять сантиметров и сделайте срез: отрезанный пяти сантиметровый кусок выбросьте — он не нужен. Теперь, зачистите оба провода. Провода имеют два цвета: белый и красный. Поверх проводов имеется медная оплетка.

Теперь присмотритесь к оголенному штекеру (с которого уже сняли пластик): видите места, к которым ранее были припаяны провода? Припаяйте теперь зачищенные провода на те же места. (От автора: если нет возможности определить куда какой провод паять, то действуйте методом «научного тыка». Просто вставьте штекер в «гнездо» и прикасайтесь к нему зачищенными концами проводов. Услышите звук — запомните, каким проводом куда касались и паяйте. Короче, всё это настолько просто, что вы справитесь). Припаяв провода, вам теперь необходимо облачить оголенный штекер в какие-нибудь «доспехи»: вместо той пластиковой оплетки, которую вы с него срезали. Для этой цели используйте обычный «кембрик» — пустотелую пластиковую трубочку или просто соломинку для коктейля. Наденьте соломинку на место, где припаяны провода и обмотайте всё изолентой: только делайте всё аккуратно. Включите музыку или видео и наслаждайтесь чистым звуком. Вот и вся премудрость.

Всего вам доброго и не впадайте в панику по мелочам!

Ремонт динамиков. Советы начинающим


Подробное описание диагностики и ремонта динамиков средней и большой мощности. Статья написана для желающих отремонтировать динамики, обладающих навыками намотки и пайки.
Я занимался ремонтом динамиков 15 лет и хочу передать полученные навыки и приёмы работы датагорцам.
Извините за отсутствие подробных фотографий процесса, всё оборудование и работа сейчас остались в прошлом. Захрипел или перестал звучать динамик и хочешь вернуть его к жизни? Сначала — диагностика. Снимаем динамик, отсоединяем провода от клемм, предварительно пометив полярность. В дальнейшем придерживаемся этого правила: всё, что разбираем, рисуем или фотографируем — очень поможет.
Проверяем прибором сопротивление обмотки. Тут возможны три варианта.
1) Обрыв.
2) Номинальное сопротивление.
3) Уменьшенное сопротивление.
Теперь вторая проверка. Кладём динамик на магнит и аккуратно двигаем диффузор вверх-вниз. Если слышен шорох или скрип, либо нет движения — динамик придётся разбирать.
Если скрежета нет, а обмотка в обрыве — нужно проверить проводимость гибких проводов от клемм до пайки обмотки. Они сделаны из ниток, переплетённых с медными жилками, которые со временем ломаются. Их можно заменить без разборки динамика проводом М.Г. Т.Ф. подходящего сечения или лентой-оплёткой для снимания лишнего припоя.
Припаиваем провода так, чтобы они не натягивались при движении диффузора и не задевали его. Место пайки проклеиваем клеем «Момент».
Если динамик нужно разбирать, отсоединяем провода от клемм, кладём динамик на магнит и тампоном, смоченным в ацетоне, размягчаем клей вокруг защитного колпачка и снимаем его, поддевая не острым скальпелем. Этим же способом отклеиваем наружный край диффузора и наружный край центрирующей шайбы. Осторожно вытаскиваем диффузор вертикально вверх без перекоса.
На Датагоре есть полезный совет помещать динамик в пакет на время расклейки – спасибо автору!
Расклеивать каркас катушки от диффузора и центрирующей шайбы я не советую, чтобы не нарушить центровку динамика.
Для перемотки нужно собрать простое приспособление, устройство которого понятно из рисунка. Самая сложная его часть – оправка для катушки. Для его изготовления нужно обратиться к токарю. Длина оправки 100-150 мм, материал – любой металл.

Измеряем внутренний диаметр катушки (x). Оправка для катушки должна иметь диаметр х+0,5 мм на одном крае и х-0,5 мм на другом крае.
На бОльшем торце сверлим отверстие 3,2 мм и нарезаем резьбу М4 для крепления ручки.
Сверлим сквозное отверстие 6,5 мм для шпильки. Поверхность оправки нужно отшлифовать.
Теперь можно начинать мотать. Нам понадобится клей на спиртовой основе, например, БФ-2 или БФ-6, бумага из конденсатора МБМ, провод и много терпения.
Клей разводим спиртом. Прокалываем иглой центрирующую шайбу, продеваем провод обмотки и припаиваем к гибкому проводу. Фиксируем провод в месте пайки и в начале обмотки, приклеивая кусочки бумаги.
Если каркас катушки из металла – оклеиваем его слоем бумаги из конденсатора без наложения слоёв. Мотаем провод виток к витку, проклеивая до намотки и поверх. Излишки клея снимаем пальцем. Стараемся мотать не туго, но плотно.
На первый слой клеим бумагу из конденсатора без наложения слоёв и выполняем те же действия в обратном порядке. Когда обмотка готова и припаяна к выводам, нужно соединить их к источнику питания 4-5 Вольт с током 1-2 Ампера для просушки. Обмотка нагреется до 50-60 градусов, при этом клей высохнет и отвердеет, катушка немного расширится. Это поможет легко снять её с оправки.
Проверяем свободный ход катушки в зазоре динамика и начинаем сборку.
Нам нужно выровнять катушку точно по центру. Есть 2 способа это сделать.
1) Поставить в зазор прокладку из фотоплёнки или рентгеновской плёнки.
2) Подать на катушку небольшое постоянное напряжение 2-3 Вольта, чтобы она немного втянулась внутрь.
Наносим слой клея «Момент» на наружный край диффузора и наружный край центрирующей шайбы и опускаем диффузор вертикально вниз без перекоса и без радиального смещения, прижимаем. Можно перевернуть динамик на ровный стол, и, пока клей сохнет, припаять провода к клеммам.
После высыхания клея удаляем прокладку и проверяем свободный ход катушки в зазоре динамика.
Если всё в порядке – приклеиваем на место защитный колпачок и наслаждаемся результатом!
Спасибо за внимание!Павел (pavel_k) Израиль, Мигдаль-а-Эмэк Список всех статей Профиль pavel_k Родился в Сибири в 1960г. С 1975 года радиолюбитель-конструктор. В 1977 поступил в Томский ТИАСУР.
В 1979-1981 служил в армии, в связи.
После армии работал в а.н. СССР, занимался сборкой и испытанием ламповых модуляторов импульсов и высоковольтных источников питания для них до 25 кВ. Так же работал на кафедре Пром. электроники сборщиком-испытателем.
С 1990 по 1996 год работал радио-теле-мастером в ателье по ремонту.
С 1996 года живу в Израиле. Работаю техником-электриком по обслуживанию оборудования.
Всё время не оставлял своего увлечения. Мной изготовлены 9 ламповых и 12 транзисторных усилителей. Сделал полную реставрацию ламповых усилителей Marschall, Fender 60-х годов.
Много проектов по ремонту и улучшению параметров разной техники.
Интернетом пользуюсь для поиска схем и обмена опытом. Могу помочь коллегам советом.